Отчёт о ремонте Kia Rio 2004г. - АвтоРемПроф

Отчёт о ремонте Kia Rio 2004г.

Решил отремонтировать свой автомобиль в связи с тем, что решил его оставить себе ещё года на 2-3.  Двигатель ел масло (заливал GT Oil 5W40). Доливал на 500 км. грамм 400. Первые 2000 км двигатель нормально заводился, потом пока не прогреется стучит (многие считают это стучат гидрики). После 5000 . км.  пробега с утра вообще тарабанил. Плюс кондиционер - на перекрестках выключал, проезжал перекрёсток, разгонялся и потом снова включал. Иначе машинка не хотела ехать. Коробка вообще жила своей жизнью. При переключении (особенно если порезче разгоняться) дёгралась, точнее удар был ощутимый. И если уже едишь на скорости (50км и выше), и надо резко ускориться, то двигатель ревёт, а машинка не едет. Подшипники задние выли, а передние люфтили. Ну т.д. и т.п.    

  

В Москве АКПП на мой автомобиль, контрактная, стоит от 23000 руб., поэтому вопрос по поводу ремонта отпал. Купил контрактную, заменил только сальники приводов и первичного вала. Ещё сразу заменил фильтр который стоит внутри АКПП.

Вопрос по двигателю, менять на контрактный или делать свой? Решил делать свой. 2 сальника распредвалов, 2 сальника коленвала, кольца поршневые стандарт, новые клапана(хотя и старые нормальные были), маслосъёмные колпачки клапанов, вкладыши стандарт(кстати стандартные вкладыши ещё разделяются на цвета, я это не знал и взял не помню какой цвет, помню предпоследний, и оказалось подошли как раз). А так же ремень ГРМ и ролики. Гидрокомпенсаторы решил оставить старые (новые стоят 650р. И их надо 16 штук – цена кусается).   

Цены не пишу, так как они растут каждый день и везде разные.

Двигатель и АКПП вытащил, освободилось подкапотное пространство. Появилась возможность всё отмыть.

Выработки в гильзах практически нет, эллипс проверять не стал, так как эллипс конечно есть ,но если сравнивать с отечественными авто, то гильзы на "4", при пробеге 170000 км.  

1

Кольца компрессионные нормальные, а вот маслосъёмные колпачки потеряли свою упругость и залегли. Поэтому масло и уходило (кольца не собирали масло и оно сгорало). При этом машинка не дымила.

123

Вот и подошёл к теме стука двигателя.

В двигателе масляная система устроена следующим образом. Поддон двигателя где находится масло, масляный насос, который подаёт масло через масляный фильтр к  деталям двигателя.     

234

В блоке стоит обратный клапан. Вот для чего он нужен, я понять не могу. Чтобы поддерживать давление в головке блока (не реально). В распредвалах везде щели и компенсаторы тоже имеют каналы. Возможно, чтобы при заглушенном двигателе масло не уходило из масляного насоса (возможно – но) фильтр работает по принципу в одну сторону пропускает, а обратно нет. Так вот он и работает как обратный клапан. И ставить ещё один (при том, что распредвалы разбрызгивают масло по головке и там просто не может храниться давление) просто не правильно. Вот он то и стучит. И я решил его выкинуть. Датчик давления стоит в этой магистрали и если давление будет низкое он загорится. 

345

На фото хорошо видно где должен был стоять этот клапан.

Пришло время заняться ходовой.С рулевыми наконечниками проблем нет, меняются без проблем. А вот с рулевыми тягами _особенно_ с правой стороны проблема. Дело в том, что зубчатая рейка развальцована с двух сторон. И откручивая рулевую тягу портится заход резьбы. И надо нарезать резьбу.

С шаровыми на моей киа сложности только в том, что они идут вместе с рычагами. Вот со ступичными подшипниками проблема.  Качество подшипников ужасное. Оригинал мне попадался хуже не оригинала. Я решил проблему следующим образом. Обратился в фирму подшиников и мне подобрали японские аналоги. Поэтому буду ставить японские, кстати и на зад тоже.

Проблема у меня с наружним шрусом, я решил заменить привода в сборе (цена на неоригинал приемлемая). Думал будет лучше. 

Оказалось, не оригинал бракованный. Через неделю наружние гранаты захрустели.

На наши рио проблема и с тормозными колодками. Пазы сверху и снизу бывают разные. И если паз узкий, а колодки поставить с широким пазом, будут стучать колодки.